Vielleicht wird es – wenn ich mich sortiert habe und tatsächlich wieder angekommen bin, noch eine kleine Nachlese an Fotos und Gedanken geben.

So, endlich mal Adventure und Adrenalin. Habe das Schicksal herausgefordert und mir tatsächlich für einen Tag einen Wagen gemietet. Wollte mir doch den heiligen Berg Doi Suthep, inkl. Tempel und auch ein wenig das Hinterland ansehen – hatte Wundervolles darüber gelesen. Den Linksverkehr meistere ich ja inzwischen mit links (höhö) und auch an die sehr, sehr unorthodoxe Fahrweise der Thailänder habe ich mich erstaunlich schnell gewöhnt. Wenn man einmal begriffen hat, dass alle rechts und links – und das gleichzeitig – überholen und 2-spurige Straßen gerne zu 6-spurigen gemacht werden, dann läuft es eigentlich ganz flüssig. Nur nicht zögerlich reagieren und auch gerne selbst die Hupe benutzen – das gilt nicht als unhöfliche, sondern als lebenserhaltende Geste. Und deswegen keift sich hier auch wirklich keiner im Verkehr an. Alles fließt irgendwie – selbst im Stau. Die schneiden sich gegenseitig gnadenlos die Wege und die Vorfahrt ab und durchgezogene Straßenmarkierungen scheinen einen Überholvorgang geradezu zu provozieren. Gerne vor Kurven übrigens. Aber alle lassen es irgendwie geschehen und zeigen keine Spur von Aggression oder Ungeduld. Bemerkenswert. Davon sollten wir uns mal eine Scheibe oder zwei abschneiden.

Ich fuhr also los. Richtung Wat Phratat Doi Suthep – diese Tempelanlage befindet sich auf einem Berg, der in Chiang Mai als heilig gilt. Früher war der Anstieg ausschließlich über 360 steile Stufen möglich, heute gibt es außerdem eine kleine Bahn, die einen hoch befördert. Immerhin bin ich die lange Treppe runter gegangen….In den Bergen hat man einen fantastischen Blick auf Chiang Mai, die mit rund 1 Mio. Einwohnern natürlich ganz anders tickt als die 8-Mio-Stadt Bangkok. Auf dem Tempelgelände konnte ich dann auch erstmals einen Sala-Baum bewundern, der einen bizarren, mit Kugeln behangenen Stamm hat. Irgendwann platzen diese Kugeln und zutage tritt eine wunderschöne, große Blüte, die absolut betörend riecht. Zumindest tagsüber. Nachts soll das Gegenteil eintreten. Unter einem Sala-Baum soll Buddha geboren und auch gestorben sein.

Zurück zum Asphalt-Abenteuer. Nach dem Tempelbesuch fuhr ich dann in ein Dschungelgebiet, das einfach eine Wucht war. Endlich! So hatte ich mir Thailand vorgestellt und da war es endllich: Traumhafte Gegend, sehr bergig, wundervoll verwunschene Täler mit Reis-, Orchideen- und Bananenplantagen und einer tierischen Geräuschkulisse der Extraklasse: Geckos, Zikaden, andere, von mir nicht zu identifizierende animalische Rufe, die mein Ohr erreichten. Es war herrlich. Ungefähr in der Mitte meiner gesteckten Route von 80 km neigte sich der Tag langsam seinem Ende zu und auf der Spitze eines kleinen Bergkamms wollte ich dann diese atemberaubende Landschaft ein wenig genießen und auch ein paar Fotos machen. Soweit so gut. 20 Minuten später dann das: Mein Auto springt nicht mehr an. Nix tut sich. Mein Handy, eh schon in der letzten Reserve, kein Empfang. Drumherum: Nichts. Berge. Urwald. Außerdem hatte ich nicht die geringste Ahnung, wie ich meinen genauen Standort hätte angeben können. Ich konnte mich vage daran erinnern, dass ich den Royal Botanic Garden irgendwann passiert hatte. Das war es aber auch schon. Und der Sonnenuntergang setzte langsam ein, d.h., die Dunkelheit ließ nicht mehr lange auf sich warten.

Wie kann ich meine aufkommenden Gefühle beschreiben?

Heftige, mich schüttelnde Panik setzte ein, obschon ich gleichzeitig auch das Gefühl hatte, dass ich das jetzt einfach „genießen“ soll und am Ende alles gut wird. Hört sich komisch an, gell?

Es half alles nix. Als nach weiteren 10 Min endlich ein Wagen mit 6 Bauarbeitern am Horizont auftauchte, habe ich mich einfach auf die Straße gestellt und sie zum Anhalten gezwungen. Die guckten mich vielleicht verdutzt an. Keiner sprach auch nur ein Wort Englisch. Mit erstaunlicher Pantomime habe ich auf das Handy des Fahres gedeutet, und nachdem sie erfasst hatten, dass meine Absichten keine fragwürdigen waren, rief der der gute Mann dann auch brav die Nummer an, die ich ihm gab: Mein netter Gastgeber Opas musste jetzt ran. Dem Himmel sei Dank reagierte dieser auch umgehend. In wenigen Worten erklärte ihm der Thai, was Sache war und dann konnte ich ihn selbst noch bitten, die Autovermietung zu verständigen. Außerdem sagte ich ihm noch, dass, sollte ich 3 Std. später immer noch nicht wieder im Baan eingteroffen sein, er doch bitte kommen möge, um meine Leiche zu bergen. Ein bisschen Spaß muss sein.

Die Bauarbeiter fuhren weiter, und da stand ich also in dieser unglaublichen Landschaft und vor diesem schönen Sonnenuntergang. Allein auf weiter Flur. Dann, nach 10 Minuten, rauschte auf einem Motorbike ein nettes Pärchen an, die den Sonnenuntergang erleben wollten. So hatte ich für die nächsten 30 Minuten Gesellschaft. Dann wurde es wirklich dunkel, das Pärchen fuhr und Jutti fing an zu beten. Nur so, zur Sicherheit Weitere 30 sehr, sehr lange Minuten später kam dann die Rettung in Gestalt eines Mechanikers, der rasch die Batterie auswechselte. Sein Kumpane hat mich dann netterweise zum Baan Orapin zurückgefahren – ich hatte keine Nerven mehr und wollte auch das Lenkrad nicht mehr anpacken.

Mit Opas habe ich dann noch über diese Geschichte gelacht und bin dann endlich um 11 Uhr todmüde ins Bett gefallen.

So, Ihr Lieben alle da draußen, ich stelle diese kleine Episode noch rasch in den Blog und dann muss ich auch schon los. Ich trete meine Rückreise an. Heute Abend geht es nach Bangkok und dann gleich weiter Richtung London.

Eine schöne Zeit geht zu Ende. Ich kann nicht glauben, dass es schon vorbei ist, aber ich füge mich der UHR-Zeit. Und hoffe, mich zukünftig auch zu Hause häufiger in der Ereigniszeit bewegen zu können. Am liebsten mit Euch zusammen. Also, lasst uns die Zeit zwischendurch anhalten oder verträumen oder umdrehen oder verlachen oder versäumen oder verschwenden.

Ich danke Euch von Herzen, dass Ihr mich auf dieser Reise begleitet habt.

Und immer daran denken:

1. Der Weg ist das Ziel.

2. Das Ziel ist im Weg.

Eure Jutti

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Sawadi kap (Hallo), meine werten Leserinnen und Leser,

die Tage auf der Insel waren sehr schön, aber auch etwas getrübt durch zwischenmenschliche Problemchen hier und da. Keine Ahnung woran es gelegen hat, aber es gab einige Auseinandersetzungen und auch sprachliche Missverständnisse, die zu schlechter Stimmung geführt haben. Einige Thailänder tragen die Nase ziemlich hoch, finde ich. Und sie sind sehr versaubeutelt durch den grassierenden Tourismus, der dem Land zwar viel Einkommen beschert, aber auch viel Geduld und Ausdauer von den Einheimischen abverlangt. Und so mag es nicht verwunderlich sein, dass am Ende einer sicherlich anstrengenden 6-monatigen Touri-Saison Freundlichkeit und Aufmerksamkeit nachlassen und oft auch in genervtes und ziemlich ablehnendes Verhalten umschlagen. Ich habe mehrfach auf einfache, höfliche Fragen keine oder sehr widerwillige Antworten bekommen. Zum Einen liegt das auch daran, dass die meisten Thais trotz der gigantischen Touristenschwemme nur sehr schlecht Englisch sprechen – ein paar Brocken eben, verbale Kommunikation ist nahezu unmöglich. Das wäre ja nicht weiter schlimm, immerhin kann man sich auch mit Händen und Füßen in der Regel bestens verständigen. Aber viele Menschen hier sind auch noch davon überzeugt, dass DU dich nicht anständig auszudrücken weißt, und sie reagieren höchst empfindlich, wenn Du ganz vorsichtig nachfragst, was sie gesagt haben. Was soll man denn machen, wenn man das Kauderwelsch nicht versteht? Ich bemühe mich sehr diese lustige Sprache zu verstehen und/oder zu interpretieren, aber die unwirsche und schnoddrige Art, mit der man mir oft begegnete, hat mich einige Male richtig auf die Palme getrieben.

Ich denke, in touristisch uninteressanten Gegenden wird vermutlich ein anderer Ton herrschen – wenn die Menschen sich nicht permanent mit lästigen Touris rumschlagen müssen, werden sie ihr internationale gepriesenes Lächeln zeigen. Ich meine, wie wären wir drauf, wenn wir die immer gleichen Fragen jeden Tag 2000 mal hören und – schlimmer noch – beantworten müssten?? Wahrscheinlich wären wir auch schräg drauf.

Am liebsten würde ich in das abgelegenste Bergdorf reisen – um Thailand nochmals anders auf die Spur zu kommen. Das würde sich lohnen und wäre vermutlich eine bereichernde Erfahrung. Einen Schritt in diese Richtung mache ich am Freitag. Fliege von Krabi nach Bangkok und dann weiter nach Chiang Mai, der „Perle“ des Nordens, wie man sagt.

25. April

Inzwischen ist mein Anflug von Groll (der letzte Tag auf Koh Lanta endete mit einem sehr heftigen Disput mit einem Angestellten des Twin Bay Resorts) etwas verflogen – auf der Fähre traf ich die nette Finnin Carolina wieder, der ich schon mal begegnet war – sie ist angehende Medizinerin und reist zwischen Grund- und Hauptstudium 1 Jahr lang – 7 Monate waren schon rum und sie erwartete ganz ungeduldig einige Freunde aus Finnland. Wir haben die 1,5 Std. Fahrt sehr nett unterhalten – über Europa, über Neuseeland, übers Heiraten, über Unterkünfte auf Ph Phi Don und vieles mehr. In Ao Nang ist also wieder alles ganz nett und entspannt. Aber ich froh, bald etwas Anderes zu sehen. Der Berg ruft, würde Luis sagen.

Nach „Buddha“ und „König/Königin“ (Ich habe versucht, die Konterfeis seiner Majestäten zu zählen, die mir ins Auge gesprungen sind – bei 588 habe ich aufgehört, und da war in noch nicht mal auf Koh Lanta eingetroffen!!) ist „Essen“ übrigens das wichtigste Wort in Thailand. Eine häufig gestellte Frage im Sinne von „Wie geht’s Dir?“ bei der Begrüßung lautet im Thailändischen: „Hast Du schon gegessen?“. Das spricht eigentlich Bände. Essen ist hier ein omnipräsentes Thema – fast rund um die Uhr beschäftigt sich der Thailänder scheinbar mit der Zubereitung und dem Verzehr von Speisen. Egal wo man steht oder geht – kleine Küchen sind nie weit entfernt. Und die thailändische Küche hat immer eine Überraschung parat. Ich traue mich an fast alles ran. Und glaubt mir: das thailändische Curry (rot oder grün) ist bei Weitem nicht alles – es gibt die wahnwitzigsten Kombis. Super bekömmlich und leicht: Scharf, süß, sauer, mild – alles wird hier durcheinander gegessen – es gibt keine „Regeln“ was mit was zu kombinieren oder nicht zu kombinieren ist. Anarchie in den Schüsseln und am Gaumen – wundervoll.

Der Thailänder bringt übrigens seine Getränke auch gerne mit. Neben dem Tisch steht dann ein kleines Wägelchen, auf dem alle Instrumente und Zutaten für diverse Drinks stehen und das Restaurant-Personal spielt regelmäßig den mobilen Barkeeper und mixt der Gesellschaft neue Drinks. Fast immer ist Johnny, der Walker, im Spiel. Was die Thais an braunem Whiskey so sehr mögen, ist mir schleierhaft. Aber gut – wenn’s schmeckt.

26. April

Seit gestern in Chiang Mai ………. und super, super HAPPY darüber, dass ich diesen Abstecher tatsächlich noch gemacht habe. Ich bin versöhnt, denn meine Gefühle für Thailand waren in den letzten Tagen doch arg getrübt. Chiang Mai macht alles wieder gut und das in einer rasenden Geschwindigkeit.

Ich habe durch gute Recherche ein sensationelles Bed & Breakfast gefunden, eine Oase direkt am Fluss, am Rande des Altstadt. Das Baan Orapin (=Orapins Zuhause und Orapin hieß die inzwischen verstorbene Oma der Familie) ist ein 100 Jahre altes Anwesen mit einem herrlichen Garten und nur 10 Zimmern. Die Lanna-Architektur ist wunderschön – ihr werdet es im nächsten Album sehen. Diese außergewöhnlichen 2-Giebel-Teakhäuser wurden von 1900 bis 1960 in dieser Region Thailands gebaut; das Erdgeschoß befindet sich immer ca. 2 m vom Boden entfernt, die Räume haben alle ca. 3 m hohe Decken und es gibt unzählige hohe, schmale Fenster, die alle mit Läden zu schließen sind. Durch die Süd-Nord-Ausrichtung der Häuser (und Fenster) ist immer eine perfekte Luftzirkulation im ganzen Haus gewährleistet. Ventilator oder Air-Con sind da gar nicht nötig. Die Häuser sind entweder dunkelbraun oder aber schneeweiß und sie sind immer verziert mit wunderschönen Holzschnitzarbeiten, die alle per mühseliger Handarbeit entstanden sein müssen. Ich kriege hier kaum den Mund vor Erstaunen zu.

Mein kleines B&B-Juwel liegt strategisch perfekt, und wenn man das große Tor von diesem ruhigen Paradies öffnet, steht man unmittelbar mitten im lauten Leben und auf einer sehr schmalen, aber stark befahrenen Dorf-Straße, die von super netten Interieur-Geschäften, kleinen Galerien, super romantischen River-Cafés und Restaurants gesäumt ist, wo abends junge thailändische Bands ihr Können live zum Besten geben – GROSSARTIG! Und: Alles ist außerordentlich geschmackvoll in Szene gesetzt, Man merkt ganz deutlich, dass Chiang Mai eine wachsende Kulturszene und sehr viel Sinn für Ästhetik und schöne Dinge hat. Meine Augen freuen sich nach dem endlosen, grässlichen Ramsch-Zeug in Ao Nang so sehr über diesen abwechslungsreichen Mix an Stoffen, Perlen, Silber, Seide, Lack, Stein, Holz. Auch in einigen Galerien war ich schon und so wie es aussieht, werde ich schwach und bringe noch etwas Kunst mit nach Hause. Die Preise des alltäglichen Lebens sind sehr zivil – jetzt fällt mir auf, wie teuer es im Süden war!!. Und die Menschen hier. SUPER SUPER nett, hilfsbereit und sehr fröhlich!! Ich feixe hier mit den Einheimischen oft herum und sie sind immer für jeden, noch so albernen Spaß zu haben. Das klappt oft auch ganz ohne Worte – mit Gestik und vor allem Mimik kommt man sich oft näher als mit Worten – das hat die Natur gut eingerichtet.

Ich dachte nämlich schon, ich sei in den letzten 10 Tagen komisch drauf gewesen, aber viele Leute hier oben bestätigen mir, dass das Benehmen der Menschen im Süden durch den starken Tourismus sehr schlecht geworden ist und sie selbst zu Thailändern aus anderen Regionen ziemlich kurz angebunden und unfreundlich sind. Also, ich würde bei meinen nächsten Besuch definitiv mehr Zeit im Norden verbringen, und außerdem würde ich – was ja auch mein Plan war – nur auf ganz kleine Inseln fahren. Koh Ngai (spricht sich Hai) kann ich wärmstens empfehlen und Koh Jum wird mich auch noch sehen.

Leute, eins muss ich jetzt doch mal festhalten: Ich habe auf dieser Reise so deutlich wie nie zuvor gespürt, was es heißt, in Europa geboren zu sein – überhaupt hat dieses Hüpfen von Kontinent zu Kontinent dazu geführt, dass sich ein ganz neues Bewusstsein für meine europäische Identität in mir entfaltet hat. Mir wird – auf eine mir bis dato unbekannte Art – jedes Mal doch ganz warm ums Herz, wenn ich sagen kann: I’m from Europe. Das „Deutschsein“ spielt da nur eine untergeordnete Rolle. Aber mir wurde in den letzten Wochen auch nochmals klar, dass ich in einem besonders ernsten, ehr nüchternen und dunklen Teil von Europa lebe. Es ist wichtig, immer mal wieder Abstand von den heimischen Lebensbedingungen und -gewohnheiten zu nehmen, um den Blick wieder fürs Wesentliche zu schärfen. Außerdem genieße ich es, keine Nachrichten zu sehen oder zu lesen und nicht mit schlechten News über Konjunktur, Finanzmärkte oder sonstigen lebensfremden Quatsch konfrontiert zu werden.

Bevor ich meine Rückreise (sehr, sehr, sehr widerwillig!!) antrete, erzähle ich Euch noch ein wenig über Chiang Mai – von dem ethnologischen Multikulti-Mix, von den herrlichen Wat (Tempeln), von der schönen Handarbeit, vom Nachtbazaar und von meinen Begegnungen hier.

Und Fotos kommen auch – Ich muss Euch unbedingt zeigen, wie schön Chiang Mai ist!

Sawadi kap, mes amis.

Andrea, Jassi, Mike, KD, Betzie, und alle, denen ich noch nicht persoenlich antworten konnte – ich danke Euch fuer Eure Mails, Eintraege und wundervollen und sehr unterhaltsamen Kommentare. Ich geniesse die Lektuere jedes Mal sehr und Ihr bringt mich mit Euren lustigen Gedanken sehr zum Lachen. Also: MERCI !

Meine Reise geht bald zu Ende – so wie es momentan aussieht, komme ich am 1. Mai zurueck. Nicht, dass ich wirklich Lust habe, wieder in den grauen, deutschen Alltag einzutauchen (Mike, Du hast das mit dem „keine schlechten Gefuehle aufkommen lassen“ schon ganz richtig eingeschaetzt), aber ich muss ja zumindest mal nach dem Rechten sehen und mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Und Euch alle in die Arme schliessen, denn ich vermisse jede(n)Einzelne(n) doch sehr. Aber ich denke, dass ich diese Reise in jedem Fall – wie und wann auch immer – fortsetzen muss. Ich habe das unbestimmte, aber starke Gefuehl, dass ich Entscheidendes versaueme, wenn ich zu frueh wieder „vernuenftig“ werde. Wahrscheinlich eine Flucht ins sichere Ungewisse – ja. Aber nicht nur. Es gibt viele andere Gruende fuer meine immer noch ungestillte Reisesehnsucht, die bleiben aber mein Geheimnis

Jetzt geniesse ich erstmal die letzten Tage dieses Reiseabschnitts – morgen geht es per Flugzeug nach Chiang Mai in den Norden Thailands. Dort moechte 3 oder 4 Tage bleiben und dann gemuetlich mit dem Zug zurueck nach Bangkok gondeln. Ich melde mich also wieder aus den Bergen.

Ich umarme Euch!

20. April

Inzwischen bin ich (seit 2 Tagen) auf Koh Lanta – theoretisch mit dem Auto 2 Stunden von Krabi entfernt, de facto aber – wenn man es versäumt hat, beim Buchen seiner Überlandfahrt Detailfragen zu stellen – 4,5 Stunden von Krabi entfernt. Davon allein 45 Min. Wartezeit auf die Fähre. Eingequetscht in einen Minivan war diese Fahrt ein besonderes Erlebnis. Jutti mit 10 Thais in einem Wagen – da taucht man dann endgültig ins pralle thailändische Leben ein. Von der zierlichen Omi mit ebenso zierlicher Enkeltocher, über ein junges Pärchen und einen sehr, sehr lustigen Ladyboy bis hin zum korpulenten Seemann und einer total aufgedonnerte Frau war alles dabei. Eine Art Bevölkerungsquerschnitt, zusammengepfercht auf 1,5 qm. Nach 3 Stunden hätte der Spaß auch vorbei sein dürfen, aber ich musste mich in thailändischer Geduld üben. Es sollte weitere 1,5 Std. bis zur Ankunft dauern. Ich war echt entnervt und fing an, leise Flüche von mir zu geben. Verstand ja eh keiner. Kein Thailänder käme je auf die Idee, sich n so einer Situation zu beschweren oder gar auf die Uhr zu schauen. Und so lerne auch ich langsam (und – zugegeben – eher ungelenk und widerspenstig) mich nicht mehr in der präzise getakteten Uhr-Zeit zu bewegen, sondern in der lebensnahen Ereignis-Zeit. Die Zeit braucht manchmal Zeit.

Und konkrete Ereignisse können den Tagesablauf genauso gut, wenn nicht besser bestimmen wie ein blödes Zeitmessgerät. In Burundi, Afrika, lese ich gerade in einem Buch, verabreden sich die Leute, indem sie sagen: „Wir sehen uns, wenn die Kühe trinken gehen“. Ob das nun eine Stunde früher oder später als erwartet ist, interessiert keinen. Wenn die Kühe zum Trinken hinausgehen, dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Ist doch ne klare Sache. Und wenn man ganz präzise sein will, sagt man: „Wir treffen uns in der zweiten Hälfte der Zeit, in der die Kühe zum Trinken draußen sind.“ In Teilen Madgaskars antworten die Menschen auf die Frage, wie lange etwas dauert, mit Sätzen wie: „Die Zeit, die man zum Reiskochen braucht“ (also etwa 30 Min. oder „Die Zeit, die man zum Anbraten einer Heuschrecke braucht“ (also einen kurzen Augenblick). Gefällt mir! Da braucht`s keinen Minuten- oder Sekundenzeiger.

Aber nochmals zurück nach Bangkok. Am 3. Tag des Songkran-Festes habe ich die Stadt pfiffigerweise verlassen. Ich hatte vor Beginn des Festes (da wusste ich ja noch nicht wie wild es zugehen würde!) auf dringliches Anraten der gesamten Hotelcrew relativ überstürzt noch einen Flug nach Krabi und Unterkünfte im nahen Ao Nang und auf hier auf Koh Lanta gebucht. Und damit ich die Massenbewegungen zu Land und in der Luft nach Ende des Festes vermeide, habe ich halt mittendrin das Weite gesucht. Ein weise Entscheidung – ich habe Bilder der Rückreisewellen im TV gesehen…..

Früh morgens ging es durch äußerst bizarre Songkran-Müll- und Kreidelandschaften zum Airport und dann für 40 Euro mit Asia Air nach Krabi. Von dort mit einem Van nochmals 1 Stunde nach Ao Nang, ein kleines Küstenörtchen, das touristisch leider komlett erschlossen und erschossen ist. Eine absolut herrliche Landschaft, aber die Promenade zugedonnert mit billigen Ramschwaren-Souvenirläden und anderem Zeug. Und alles „same, same“ – übrigens ein geflügeltes thailändisches Wort, wenn es um Grössenangaben und Preise geht. Irgendjemand mit gutem Humor hat daraus sogar ein Modelabel gemacht: „Same, same“ steht da im Kragen von T-Shirts.

Meine Unterkunft war unmittelbar am Strand, an dem ein Ausbreiten des Handtuchs aber nicht möglich war, weil es dort vor Minikrabben, aber schlimmer noch grässlichen Sandfliegen, nur so wimmelt. Die Narben an meinen Beinen aus Waihi Beach sind noch nicht verblasst, also war ich schlau genug, dort nicht ins Wasser zu steigen.

Das Hotel Srisuskant war eins dieser ziemlich einfallslosen, 3-stöckigen 0815-Resort-Hotel mit kleinem Pool, aber glücklicherweise lag es ziemlich am Ende der Touri-Meile. In direkter Opposition zur besten Night-Beachbar in town. Megalaute Musik ab 11  Uhr abends bis 2 oder 3 Uhr morgens. Ich musste tatsächlich umziehen, weil ich in der ersten Nacht kein Auge zugetan hatte. So stellt man sich ein entspanntes Rumlungern in Thailand natürlich nicht vor. Von Bambushütten und Stille keine Spur. Aber gut: Selbst Schuld. Wer ohne Recherche hektisch irgendwas bucht, den bestraft das Leben. Inzwischen weiß ich, dass man hier am besten nur von einem auf den anderen Tag plant und bucht. You`ll never know – einfach in der Ereigniszeit leben. Und das ist auch möglich, denn der Thailänder ist defintiv ein „walk-in“-Typ. Einfach reinschneien, sagen, was man möchte und es wird irgendwie möglich gemacht. Flüge, Bustickets, Haarschnitte, Massagen, Maßanzüge, Ausflüge und Unterkünfte lassen sich so sehr unkompliziert und schnell organisieren. Gefällt mir sehr gut, dieses Sponti-Prinzip, kommt meiner aktuellen Reiseform sehr zu pass.

Von Ao Nang aus habe ich dann aber wunderschöne kleine Ausflüge mit den hübschen  Longtail-Booten (siehe nächstes Album) und einen Tagesausflug nach Koh Phi Phi Don und Koh Phi Phi Le gemacht, Die autofreien Schwesterinseln sind, neben Khao Lak, durch die schrecklichen Ereignissen des Tsunamis zu trauriger Berühmtheit gelangt. Die unberührtere, kleine Phi Phi Le (Naturschutzzone, unbewohnt) darüber hinaus, weil der Leo hier in „The Beach“ durch den weißen Pulversand gestapft ist und in der Lagune den Hai erledigt hat.

Und ja, es ist so kitschig schön, dass man fast lachen muss. Was für traumhafte Strände, was für ein türkisblaues, tolles Wasser, was für unglaubliche Felsformationen – unvergleichbar diese Landschaft. Das naechste Fotoalbum wird es zeigen.Da stockt einem mal wieder der Atem und das Herz macht kleine Sprünge. Aber auf Phi Phi Don ist kaum noch etwas von dem Backpacker-Hippie-Charme übrig geblieben. Es ist überhaupt doch recht schwierig, ruhige, ursprüngliche, ab er nicht vollkommen unerschlossene Ecken zu finden. So ganz allein, ohne jegliche Infrastruktur in einer Hütte auf einer Insel zu hocken, das wäre dann doch nicht mehr mein Ding, stelle ich fest. Zumindest nicht allein. Ich hatte eigentlich vor, das äußerste Ende einer ganz kleinen Insel namens Koh Jum aufzusuchen, aber die Einheimischen haben mir davon abgeraten, alleine so abgelegen zu wohnen. Es gibt nämlich noch Piraten, müsst Ihr wissen. Nein, das wohl nicht, aber so ganz sicher wäre das anscheinend nicht gewesen. Bislang hatte ich übrigens noch nicht das Gefühl, dass hier irgendwas nicht safe ist. Auch hier kann man als Frau gut allein reisen. Erstaunlich, wie oft ich in diesen 2 Monaten eine „You are very brave“ gehört habe. Es scheint immer noch sehr ungewöhnlich zu sein, die Welt im Alleingang zu erkunden. Und generell würde ich vermuten wollen, dass, wenn ein Mann an meiner Seite wäre, bestimmte Dienstleistungen nochmals eine andere Qualität hätten. Das war in Neuseeland und Australien auch so. It`s still a man`s world.

Koh (Koh=Insel) Lanta ist noch relativ unschuldig und zurückgelehnt, obwohl es auch hier der Tourismus schon kräftig zugeschlagen hat und es bereits viele Unterkünfte und größere Resorts gibt. Grundsätzlich ist es im äußersten Süden wohl  noch unberührter, Ich werde morgen versuchen herauszufinden, ob das stimmt. Aber es existieren, wie schon in Ao Nang, überhaupt keine Gebäude, die höher als  2 oder 3 Stockwerke sind. Und der frische Fisch in allen Varianten ist der Knaller. Gestern habe ich zum ersten Mal einen Papagei-Fisch gegessen. Köstlich! Und er hat mich gerade mal 8 Euro gekostet! Ein ganzer Fisch! Und vorgestern habe ich eine frische riesige Krabbe in Curry-Chili-Kokosmilch und leckerem Gemuese genossen – sagenhafte 3,00 Euro! Die nächsten Tage warten hier lustige Ausflüge auf mich. Einen kleinen Motorroller oder ein Auto werde ich mal für einen Tag mieten und einen organisierten 4-Islands-Hopping-Schnorchel-Tag einlegen. Und: Ich werde auf einem Elefanten reiten. Ja!!!

Im Jiddischen sagt man: Es ist gut zu hoffen, nur das Warten verdirbt es.

Mit diesem Gedanken schließe ich für heute.

Gute Nacht aus Thailand!

16. April – schon seit 2 Tagen in Ao Nang, 30 oder 40 km von Krabi entfernt, am Meer. Ich genieße beach time, auch ohne Bikinifigur Ko Phi Phi und andere traumhafte Plaetzchen sind ganz in der Naehe. Die Landschaft ist einfach dramatisch schoen. Hier zeigt der Himmel nochmals, was er drauf hat – ich verneige mich dankbar vor dieser Schoenheit.

14. April

Ich sag es direkt: Ich befürchte, ich kann nicht beschreiben, was meine Augen, meine Sinne in den ersten Tagen in Bangkok erlebt haben. Dazu fehlt mir der prosaisch-poetische Wortschatz. Um das treffend in Worte fassen zu können, muss man Dichter, Schriftsteller, Denker, Philosoph sein. Oder ein erfahrener GEO-Reisejournalist.

Fangen wir mal an: Am Donnerstag, 10. April, irgendwann nachts, kam ich in dieser Metropole, in der 8 Millionen Thais hin- und herwuseln an. Obwohl sich im internationalen Sprachgebrauch „Bangkok“ durchgesetzt hat, nennen die Thais ihre Kapitale übrigens immer noch „Krungthep“ – Stadt der Engel. Ich trat aus dem Flugzeug und diese lustigen Engel pusteten mir ihren extrem heißen stickig-feuchten Atem ins Gesicht. Reflexartiger Atemstillstand, Irgendwann entscheidet man sich fürs Leben und atmet die schwuele, warme Luft, inkl. der darin befindlichen Abgase, notgedrungen ein. Ich habe zwischendurch einfach die Augen geschlossen und an die Morgenluft im National Park an der Kauri Küste Neuseelands gedacht – man muss sich die Dinge schön denken, dann gehts.

Nach den frischen, sauberen Erfahrungen in Neusseland und Australien ist das hier am Anfang natürlich der Megaschocker. Ein Anflug aus Köln hingegen wäre halb so schlimm gewesen. Eine Art thailändischer way-of-life (was Schmutz, Baustellen und Improvisiationsaktionen angeht) herrscht ja zurzeit auch in der Südstadt – da wäre die Umstellung leichter gefallen. Vom Flughafen ging es per Taxi 1 Std. Richtung Altstadt, wo ich in Banglampu, einem sehr belebten Viertel (u.a. auch Backpacker- und Travellerzentrum) ein sensationelles Hotel hatte. Ich möchte es mal im tatsächlich Sinne des Wortes als das „Zentrum des Orkans“ bezeichnen: Ruhig und still und angenehm. Und sauber und super günstig. Knapp 30 Euro habe ich hier für ein riesiges Zimmer mir Klimaanlage, einem schönen Bad, inkl. TV (thailändisches TV ist supersuperlustig!) bezahlt. Inklusive war auch der Swimmingpool, der so eng zwischen dem Viengtai und den angrenzenden Häusern eingebettet ist, dass der Weg ums Becken so gerade eben eine Liegenlänge breit war, Hab den Pool aber nicht genutzt habe – hatte keine Zeit )

Das Viengtai Hotel liegt sehr nah am Chao-Phraya-Fluss, die große, breite, graue Wasserader der Stadt. Sie dient auch als wichtiger und praktischer Verkehrsweg, der von Thais und Touristen gleichermaßen stark genutzt wird. Wie eine Schlange windet sich das Wasser die alten Stadtviertel entlang, und man hat alle paar Meter die Möglichkeit, von einem der vielen offenen Bus- und Taxiboote und -fähren einfach an Land zu hüpfen. 15 Baht kostet eine Fahrt, das sind ca. 30 cent. Abgesehen davon, dass man sich so manchen mühseligen Umweg spart, ist dies auch noch eine Methode, dem Trubel der Stadt für einen Moment zu entkommen und sich von dem angenehmen Fahrtwind erfrischen zu lassen. Die Boote selbst sind, wie eigentlich fast alles, was das Auge hier erfasst, in die Jahre gekommen – gelinde gesagt. Aber et lüppt ja irgendwie. Die Thais sind Meister bemerkenswerter Improvisationskünste und kreativer Alltagstricks. An Einfallsreichtum mangelt es hier nicht. Die andere, traurige Seite dieser Medaille heißt: Not macht erfinderisch. Da staunt der verwöhnte, satte, bequeme Europäer nicht schlecht. Und macht sich so seine Gedanken übers Leben.

Der Himmel war übrigens gnädig mit mir: Nicht ahnend was es bedeutet hätte, wenn ich erst am nächsten Tag angekommen wäre, war mein Flug glücklicherweise für Donnerstag gebucht, Freitagabend startete nämlich Songkran, das thailändische Neujahrsfest, das 5 Tage gefeiert wird. Und da wird alles, was mit Transport verbunden ist, wirklich schwierig, wenn nicht unmöglich. Kann man mit KarnevaL vergleichen, aber eher der in Rio. In Bamglampu werden sogar mehrere Häuserblöcke stundenweise für Autos und Tuk Tuks gesperrt – weil ein Durchkommen ob der immensen Menschenmengen gar nicht mehr möglich ist. Stellt Euch einfach Rosenmontag in der Severinstr vor. Bei sehr schwülen 39 Grad. Und folgende Details kämen hinzu: Man steht knöcheltief in Kreidewasser, ist bis auf die Ungerbutz triefend nass, wird von allen Seiten mit Wasser beschossen oder begossen. Besonders dann, wenn man nicht damit rechnet, wird eine fünfdüsige Pumpgun aus irgendeinem Hinterhalt abgedrückt. Und das Wasser in den Geschossen ist eiskalt. Außerdem wird einem diese eigenartige Kreidepaste regelmäßig (sehr vorsichtig und respektvoll) ins Gesicht geschmiert. Vor, neben und hinter einem stehen dicht an dicht unzählige kleine Garküchen, es dampft und brodelt an allen Ecken, während das Wasser aus allen Windrichtungen gleichzeitig auf einen niedergeht. Aus Megaphonen und Lautsprechern scheppert und schrillt (sehr schoene!!) thailaendische Musik und alle Menschen auf der Strassen singen laut mit. Telefonzellen dienen bis unter die Decke als Stauraum oder werden zwischenzeitlich auch mal für ein halbes Stündchen als Schlafstätte genutzt. Unzählige Munitionslager in Form von Kühltruhen, randvoll mit riesigen Eisblöcken und Wasserflaschen. Betörende (und weniger ansprechende) Gerüche vermengen sich: Chili, Koriander, Thai Basilikum, Fisch, Limetten, Knoblauch, Hühnchen und immer wieder Jasmin, Jasmin, Jasmin, den man als Blütenkette um den Hals trägt. Auch die Stinkfrucht liegt in der Luft – eine thailändische Frucht, die nicht gerade einladend riecht und zumindest mir auch nicht schmeckte. Von den olfaktorischen Details des unglaubllichen Schmutzes, der Abfälle, die überall rumliegen (no Müllkörbe at all) schweige ich mal. Ich setze hier ganz auf Eure Vorstellungskraft. Alkohol spielt hier keine so grosse Rolle! Nur die Touristen fallen durch Ausfaelle auf, die Thailaender selbst sind viel zurueckhaltender.

Zurück zum Geschehen: Es besteht keine Chance, absolut NULL Chance während des Songkran-Festes zwischen 10 Uhr morgens und 1 Uhr nachts trockenen Fußes (und Körpers) durch das Viertel ins Hotel zu kommen. Ein Spießrutenlaufen, wenn man seine Kamera dabei hat und keine wasserdichte Hülle gekauft hat, die die Einheimischen als Vollprofis natürlich alle besitzen.. Ihr werdet sehen, dass ich abends kaum Fotos von dem Spektakel gemacht habe. Zu groß wäre die Gefahr gewesen, dass meine kleine, treue Canon, deren Objektiv sich in den letzten 6 Wochen bestimmt 4000 x geöffnet und wieder geschlossen hat, den Fluten zum Opfer fällt. Also blieb sie im Hotel.

Natürlich waren meine 4 Tage Bangkok sehr stark von diesem tollen Fest geprägt, aber ich habe es auch geschafft, mich zur Abwechslung aus dem Altstadtrummel zu befreien, um noch andere Ecken der Stadt zu sehen. Am Ende blieb es dennoch bei einem Miniausschnitt – immerhin erstreckt sich Angel City auf bestimmt 50 km. Unter anderem habe ich den Blumen- nd Gemüsemarkt besucht – Asiaten können sooooooooo flink sein, die sind fertig mit Verpacken oder Schmücken, wenn wir uns noch gar nicht in Bewegung gesetzthaben. Außerdem habe ich eine 1stündige Kanalfahrt durch den Stadtteil Thonburi gemacht, wo noch heute Güter und Menschen ausschließlich per Boot transportiert werden. Die Holzäuser, die manchmal wie in nullkommanix zusammen gezimmert aussehen, stehen krumm und schief auf ihren dünnen Beinchen, umspült von einer unfassbar dreckigen Suppe, in der neben Plastikflaschen, Tüten, Gemüseabfällen u.a. durchaus auch mal tote Tiere herumschwimmen. Eigentlich undenkbar, aber in dieser Brühe spielen und baden tatsächlich auch viele Kinder. Und sie lachen Dich an, wenn Du im Boot an ihnen vorbeifährst und ahnen nicht im Ansatz, welche Sorgen Du Dir sofort um sie machst (und sie würden die Sorge wahrsch. nicht verstehen). Mir traten wirklich zwischendurch die Tränen in die Augen. Armut ist hier allgegenwärtig und sie trifft Dein Auge oft hart und gnadenlos. Das sind Bilder, die man nicht vergisst. Komische Welt, Leute. Gerechtigkeit war noch nie ein menschliches Steckenpferd und wird es, so wie die Welt aussieht, auch nie werden. The fittest survive. Man kann nur hoffen, dass intelligentere Wesen auf anderen Sternen das anders regeln als wir.

Tränen traten mir aus ähnlichem Grund wieder in die Augen als ich die Anlage des Grand Palace besucht habe, die eine Fläche von fast 220.000 qm einnimmt und von vier hohen Mauern eingezäunt ist, die 1.900 m lang sind. Prunk, Gold, Schönheit und Rasenflächen mit Präzisionsscheren auf einen Millimeter Höhe getrimmt. Eine unglaublich Pracht. Die Außenansicht erinnerte mich sofort an den Palast in Marrakesch – auch dort gegenüber die Ärmsten der Armen. Welch ein bizarres Phänomen. Ich werde das nie verstehen. Der Mensch ist auch ein komische Kreatur.

Einige Wat (Tempel) habe ich natürlich auch besucht: Beeindruckende Bauten, beeinduckende Farben und Formen. An der Stelle scheinen sich die großen Religionen ausnahmsweise einig zu sein: Das Haus des Gottes muss GROSS und reichlich geschmückt und verziert sein.

Wat Arun ist natürlich DAS Wahrzeichen Bangkoks und hat SEHR (SEHR!) steile Treppen. Hoch schon ein schwindelerregendes Abenteuer, aber runter? Für mich war der Abstieg nur rücklings möglich. Und das seeeeeeeeeeeeeeeehr langsam, step by step. Und bloß nicht nach unten schauen. Vor, besser: über mir, zitterte eine arme Engländerin wie Espenlaub, die konnte kaum noch den lebensrettenden Handlauf greifen. Ich war sehr beunruhigt, da sie mich im Zweifel beim Runterplumpsen definitiv mit in die Tiefe gerissen hätte. Das galt es zu vermeiden, also habe ich auf sie eingeredet und versucht, sie zu beruhigen. Aber das Bangen und Zittern lohnte sich: Bangkok und der Fluss aus der Luft – ein Grund, sich in diese Stadt zu verlieben. Da liegt tatsächlich ein unsichtbarer Zauber über diesem großen, hektischen, lauten, schmutzigen Moloch; die Engel scheinen ihre Arbeit zu verstehen.

Im Wat Po wartete der längste liegende Buddha Thailands auf mich. Der ist aber auch lang, Mann, Mann, Mann: 40 Meter läuft man vom Kopf bis zu den Füßen. Eine Wucht, Die Füße sind ca. 2 Meter lang und haben wundervoll verzierte Fußsohlen. Apropos: Man darf dem Buddha nie seine (schmutzigen) Fußflächen entgegenstrecken, das ist strengstens verboten und die Thais achten selbst auch darauf, dass kein Tourist beim Hinfletzen in einem Tempel (man setzt sich auf den Boden) gegen diese Regel verstößt. Schuhe bleiben natürlich ganz draußen. Übrigens auch aus den Wohnhäusern. Der Thai zieht gerne seine Latschen oder Schuhe aus.

Jetzt noch ein bisschen Menschliches:

1. Thailänder sind sehr interessante Menschen, und es ist schwierig zu durchblicken, wie sie „ticken“. In jedem Fall aber ganz anders als wir. Thailand war im Gegensatz zu vielen anderen südasiatischen Ländern nie ein Kolonialland, d.h. hier hat kein anderes Volk seine Spuren hinterlassen. Das spürt man, finde ich. Thailänder haben ein sehr selbstverständliches und ausgeprägtes nationales Selbstbewusstsein und pflegen ihr way-of-life und ihre Traditionen ganz grossartig. Jung und alt übrigens.
2. Ein bisschen schwierig finde ich zwischendurch die Sache mit dem „sein Gesicht nicht verlieren“. Aus Angst, sich selbst oder den anderen zu blamieren, sagt der Thailänder eigentlich nie so richtig was Sache ist oder was er denkt. Das kann sehr irritierend sein, denn man gewinnt den Eindruck, dass man nicht die Wahrheit hoert. Dies ist aber meistens gar nicht so. Na ja, beim Verkauf von Dienstleistungen oder Gütern wird gerne kräftig geflunkert und geschoben. Wenn sie aber merken, dass Du Bescheid weißt, verbrüdern sie sich fast mit dir.
3. Thailänder haben – und das ist sehr eng mit Punkt 1 verbunden! – sehr viel Humor und lachen unglaublich viel; sind ein wenig crazy, sie mögen es bunt und abwechslungsreich (so sieht auch ihre Küche aus!!) und können kräftig feiern und herrlich albern sein. Ein sehr fröhliches Völkchen.
4. Buddha ist immer dabei. In den Garküchen, in Geschäften, permanent sieht man liebevoll geschmückte und mit allerlei Devotionalien und Geschenken versehene Gebets-Schreine. Was aber wirklich toll daran ist: Es wird kein Aufhebens um den spirituellen Teil des Lebens gemacht. Glaube und Danksagung sind einfach in den Alltag integriert. In den Tempeln herrscht alles andere als Totenstille. Megaphone, schreiende oder spielende Kinder und viele andere Geräuschquellen, die eine andächtig-leise Atmosphäre gar nicht zulassen. Und doch wirkt jeder Thai, der für 20 Sek. inmitten des Trubels vr einer noch so kleinen Buddha-Statue niederkniet und sein Gebet spricht, andächtig und ganz bei der Sache.
5. Die Völkervermengung ist im Süden besonders ausgeprägt: Hier haben Küche, Sprache und Gebräuche (und auch das Aussehen der Thais) eine starke malayische und indonesische Färbung – das hat mich sehr fasziniert. Sie sehen so unterschiedlich aus, unglaublich! Und es gibt hier unten mehr Muslime als in Bangkok oder im Norden, der wiederum stark chinesisch geprägt ist. Die muslimische Frauen sind hier aber sehr modebewusst und haben ganz offensichtlich mehr Freiheit als anderswo. Sie sind sehr kommunikativ und aufgeschlossen. Ich habe schon viel mit ihnen gelacht.
6. Es gibt hier auf dem Kosmetikmarkt tatsächlich Produkte für die Haut (u.a. von Nivea) mit Whitening-Effekt. Ich hatte ein Deo in der Hand und wunderte mich über die Zeile „extra whitening effect“ und dachte: Wi jetzt? Deo für die Zäng? Das kan doch nicht sein. Durch einen sensationellen Werbespot, in dem sich zwei Frauen augenscheinlich über die Beschaffenheit ihrer Achselhöhlen austauschen, wurde ich schlauer: Die Haut unter den Achseln soll durch das Deo weißer werden. Unfassbar, finde ich. Wer hat denn dieses Ideal erfunden? Und damit verdienen die Niveas und Co Geld!
7. Dafür gibt es auch braune Zahncreme, die tatsächlich nur Kräuter enthält. Die ist 1a, schmeckt auch frisch; werde mir einige Tuben mitnehmen.
8. Männliche Polizisten tragen sehr oft sehr, sehr enge Kleidung und kleine Schuhe (ich schätze mal 40, viell. auch 39)
9. Die Ladyboys: Zahlreich zu beobachten. Da die Thailänder ja per se sehr filigran gebaut sind und gerade die Männer sehr oft feminine Züge haben, sind manche Ladyboys nicht als Männer auszumachen, so weiblich sind sie. Aber das wirklich Beeindruckende: Die Thais lassen jeden so wie er/sie ist oder sein möchte, d.h. Ladyboys sind hier ganz selbstverständlich und werden, soweit ich das beurteilen kann, kaum oder gar nicht diskriminiert. Beim Songkran-Festival tanzen sehr viele Ladyboys in den Frauentanzgruppen mit und sehen faszinierend aus.
10. Thailändische Kinder sind zum Dahinschmelzen. Die Kleinen sehen oft aus wie Püppchen und man hat Angst, sie überhaupt anzuschauen, so zerbrechlich wirken sie. Haben aber, wie auch die Erwachsenen, ein unglaubliches Temperament und eine unglaubliche Herzenswärme.
11. Das Essen ist einfach eine Wucht – extrem abwechslungsreich und gesund. Aber Thai-Schärfe kann – davon bin ich überzeugt – tödlich sein. Halleluja, da wird an den Chilischoten nicht gespart. Aaaaaaaaaaaah-Uaaahhh“ war schon oft mein erstes Wort nach der ersten Gabel und Tränen sind auch schon ins Essen getropft. Ich bestelle immer not spicy und trotzdem brennt es einem die Zunge weg. Schweissausbrueche inklusive.

Bald mehr, meine Lieben. gehe jetzt mal ein Ruendchen schwimmen )